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Teatro Romano e Odeon

Perchè visitarlo: Occupa il fianco meridionale della collina di Montevergine e si identifica con il Teatro in cui Alcibiade tenne il leggendario discorso agli abitanti di Katane per convincerli ad allearsi con Atene contro Siracusa.

Il teatro fu costruito probabilmente nell'area già occupata da un teatro ellenistico e poi ebbe in età Augustea la sua prima sistemazione come Teatro Romano. Raggiunse il suo assetto definitivo nel secondo secolo dopo Cristo e tra la fine del III e la prima metà del IV secolo dopo Cristo fu restaurato.

Da non perdere: Le collezioni: l’Antiquarium regionale in Casa Pandolfo (del '700); casa Liberti e casa dell’Androne.

Visita 09.00-17.00 da lunedì a sabato; 9-13 domenica

€6 Ingresso . Ridotto €3.

Bus 2-5, 534, 632, 642, 927, D

☞ Aggiornamento Orari qui

Le origini

Tale struttura fu già identificata negli anni tra il 1884 e il 1919 e attribuita a un teatro greco di V-IV secolo a.C.

Le fasi più antiche testimoniano la presenza di un edificio teatrale costruito con grossi blocchi di pietra arenaria con lettere in greco in cui era incisa la sigla KAT in pianta trapezoidale, interpretata come abbreviazione di Katane, antico nome della città greca.

Ebbe in età augustea la sua prima sistemazione monumentale come Teatro Romano. Raggiunse il suo assetto definitivo nel II secolo d. C. e tra la fine del III e la prima metà del IV secolo d. C. fu restaurato.

Il teatro poteva contenere secondo degli studi fino a 7000 spettatori.

Descrizione del Teatro

La caratteristica forma circolare del teatro si adatta in parte alle pendici del colle Montevergine su gradoni in calcare, la media e la summa cavea invece sono sostenute da poderose mura attraversate da due ambulacri collegati tra loro da scale.

Di fronte alla scena si estendeva un largo palcoscenico la cui facciata movimentata da piccole nicchie rivestite in marmo erano decorate da statue e coronate da una cornice in marmo con motivi vegetali stilizzati.

Lateralmente si aprivano tre porte attraverso cui gli attori giungevano sul palcoscenico.

L'orchestra conserva il pavimento marmoreo il cui disegno è dato da grandi cerchi inscritti dentro quadrati. Fu restaurato già in antico con lastre di marmo bianco.

Scoperta e recupero del teatro

[Sopra il Teatro negli anni '30, prima dei lavori di sbancamento]

Nel XVIII secolo il principe di Biscari eseguì scavi per liberare le strutture antiche che col trascorrere del tempo erano state coperte da case e recuperò elementi della decorazione della scena che portò nel suo museo.

Dopo un lungo periodo di abbandono e disinteresse iniziarono poderose operazioni di espropriazione e impegnativi lavori di demolizione delle strutture moderne e di restauro di quelle antiche.

La parte più consistente di tali lavori è stata eseguita tra il 1950 ed il 1970 ed ha portato al recupero della cavea e di gran parte degli ambulacri.

Nel 1919 fu scoperto al di sotto dell'orchestra un poderoso muro inteso come elemento strutturale di un più antico teatro greco a struttura trapezoidale.

La ricostruzione in 3D

Ricostruzione virtuale operata attraverso le ricerche dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibam Cnr)

Attraverso gli studi e le tecniche interdisciplinari che fondono la ricerca archeologica alle tecnologie più avanzate, l'IBAM ha ottenuto una ricostruzione del teatro il più possibile fedele tenendo conto di molti aspetti che risultano conformi e verosimili alle informazioni che i resti del teatro e dell'odeon possono darci.

Sopra il video della presunta ricostruzione, che riporta in loco i reperti di pregio che si possono ammirare nell'Antiquarium: basi di colonne, statue e preziosi inserti marmorei.

L'Odeon

Ad ovest del Teatro Romano all'interno dell'area demaniale si trova il piccolo teatro o Odeon.

La costruzione, anche questa di forma semicircolare, aveva una capienza di circa 1500 spettatori.

Oltre che per spettacoli di danza e musicali, probabilmente era utilizzato anche per le prove degli spettacoli che si tenevano poi a teatro.

L’edificio, chiamato anche teatro minore o fratello minore del teatro, era destinato a un pubblico più ristretto e sfruttato anche per riunioni e assemblee.

Fu anch’esso soffocato dalle abitazioni e a differenza del teatro era fornito di copertura.

Perchè visitarla: uno dei luoghi più caratteristici e tradizionali di Catania e di Sicilia, immancabile tappa, alle spalle del Duomo. Non solo pesce: anche mercato dove trovare frutta, verdura, specialità tipiche casearie e salumi.

Da non perdere: una pausa al chiosco, in una delle rosticcerie per un "coppo" di fritto di pesce o in una delle trattorie storiche che circondano il mercato dove mangiare pesce.... mai più fresco di così!

Visita da lunedì al sabato dalle 7 alle 14

Bus 2-5, 429, 538, 632, 744, D

Piazza Alonzo di Benedetto e la Porta di Carlo V

Proprio alle spalle della splendida fontana dell’Amenano, circondato dallo scroscio dell'acqua e reso vivo dalle grida dei venditori, si apre il più grande mercato alimentare all'aperto del Mediterraneo, la Pescheria. I banchi si trovano sulla ribassata piazza Alonzo di Benedetto, ed è attiva dall'inizio dell'Ottocento nel tunnel scavato sotto il Palazzo del Seminario dei Chierici e le mura di Carlo V, di fronte agli Archi della Marina, un tempo immersi nelle acque del sottostante porticciolo di pescatori oggi riempito e trasformato in verde pubblico.

Si trattava infatti di una storica zona portuale ancora bagnata dal mare all'epoca, che ancora oggi ha mantenuto le proprie funzioni.

I volti sorridenti dei pescatori, le mani grondanti di acqua per ravvivare il pesce, le piramidi di olive bianche e nere, i grappoli d'uva, le distese infinite di pomodori, zucchine, melanzane, i banconi stracolmi di formaggi, carni e salumi di ogni genere, rimangono nella memoria dei turisti che passando per Catania ne conserveranno un indelebile ricordo.

La Porta è l’unica, delle sette che costituivano l’antica cinta muraria, ancora esistente. La costruzione delle mura iniziò nel 1541 per volere del Vicerè Vega, come ricorda la lapide celebrativa del 1553, con lo scopo di migliorare la capacità difensiva della città contro i pirati che frequentemente attaccavano le coste catanesi.

Dedicata al sovrano spagnolo, la porta è collocata all’interno della folcloristica Pescheria, mostrando un prospetto rinascimentale inconsueto a Catania.

La fontana dei sette canali

La Porta di Carlo V viene anche chiamata “Porta dei Canali” perché un tempo aveva di fronte i trentasei canali della Marina, in cui scorrevano le acque del fiume Amenano che si riversavano in mare. I canali furono ricoperti dalla colata del 1669, e la porta di Carlo V fu temporaneamente murata, per deviare il percorso della lava ed evitare che invadesse la città.

La colata lavica del 1669 oltre ad aver provocato la distruzione di numerosi paesi pedemontani e il danneggiamento di una parte consistente di Catania, ha deviato in maniera irreversibile il corso del fiume Amenano, il cui corso oggi è in parte misterioso, visibile in pochi angoli, in quanto il letto del fiume scorre ormai sottoterra, disgregato in diversi piccoli torrenti.

Alle spalle della fontana dell'Amenano si apre piazza Alonzo di Benedetto, conosciuta non solo perché ospita l'antica pescheria, ma anche perché vi è ubicata l'antica fontana dei Sette Canali, che riporta e ricorda il nome della sopracitata Porta.

La fontana fu costruita nel 1912 incastonata all’interno di un arco alle spalle della Fontana dell’Amenano sul muro laterale del Palazzo del Seminario dei Chierici.

L’architettura e la struttura della fontana in realtà sono molto più antiche antecedenti il terremoto del 1693, e ricorda molto lo stile greco. Dal marmo pregiato si compone di sette canali dai quali sgorgano le acque dell’Amenano riversandosi sulla antistante vasca rettangolare. Al di sopra una grande iscrizione su marmo ormai poco leggibile ricorda sicuramente l’epoca e la committenza in scrittura latina.

La grata in ferro fu costruita per impedire l’attingimento: queste infatti si contaminano attraversando la città. Resta comunque un pregevole esempio di manufatto marmoreo di grande importanza storica.

Perchè visitarlo: Si tratta di uno dei più grandi anfiteatri di Sicilia e uno dei maggiori della penisola italiana.

Da non perdere: Oltre le Chiese e le strutture attorno di prestigio barocco, la vicina Fera o' Luni, mercato storico dove trovare cibo e articoli di ogni genere.

Dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 // dalle 14.30 alle 18.00. Chiuso lunedì.

Ingresso gratuito.

Bus 2-5, 523, 534, BRT1, D.

☞ Aggiornamento Orari qui

Descrizione

Di forma ellittica con un altezza di circa 31 metri e una serie di 52 grandi arcate, presentava due porte di accesso principali per i gladiatori e altre entrate minori per le belve feroci.

La tribuna era separata dall’arena per la sicurezza del pubblico da un muro alto 2 metri rivestito in marmi pregiati ancora visibili.

Per raggiungerla si attraversavano numerosi corridoi dotati di scale d’accesso. La datazione, secondo l’analisi della tecnica costruttiva, risale a circa metà del II secolo d.C.

Per la sua costruzione fu adottata la stessa tecnica impiegata nei maggiori edifici di età imperiale: un resistentissimo opus coementicium e il muro centrale della muratura contenuto nei paramenti in blocchi squadrati di pietra lavica.

La storia e il recupero

L’ anfiteatro catanese, costruito nei primi secoli dell’impero, era l’edificio più grandioso dell'architettura civica romana dove i cittadini assistevano alle lotte gladiatorie e alle venationes (spettacoli fra uomini e animali feroci).

Poteva contenere 15000 spettatori seduti e quasi il doppio considerando l’aggiunta di impalcature lignee per i posti in piedi.

Definito dallo stesso Biscari: “il testimonio più grande dell’antica catanese grandezza”, fu abbellito da rivestimenti in marmo e da colonnati, come indicano alcune lastre ancora in loco nel muro del podio, e il bassorilievo raffigurante un cavallo incorniciato da un piccolo fregio a motivi floreali e dai numerosi frammenti di colonne rinvenuti.

I suoi ruderi, visibili sotto Piazza Stesicoro, si estendono in senso nord/sud ed est/ovest, e corrono sotto la chiesa di san Biagio e gli altri edifici laterali.

Le rovine furono utilizzate come cava di blocchi per la costruzione di edifici cittadini fin dall’età bizantina, poi in epoca normanna e anche sotto Calvo V. Fu sfruttata e occultata fino alla realizzazione di Piazza Stesicoro.

Oggi sopravvive solo la parte inferiore dell’arena che rimase del tutto interrata fino al XVIII secolo, quando il principe di Biscari promosse i primi scavi per la sua liberazione.

La ricostruzione in 3D e il virtual tour

Attraverso gli studi e le tecniche interdisciplinari che fondono la ricerca archeologica alle tecnologie più avanzate, l'IBAM ha ottenuto una ricostruzione dell’anfiteatro il più possibile fedele tenendo conto di molti aspetti che risultano conformi e verosimili alle informazioni che i resti dell'anfiteatro possono darci.

All’interno del teatro è altresì possibile esplorare - attraverso l’utilizzo di speciali occhiali 3D - la ricostruzione dell’anfiteatro attorno a noi mentre ci troviamo nell’arena.

Un vero e proprio virtual tour che ci porta dov'è impossibile vedere naturalmente ciò che la città moderna ha sovrastato.

Possiamo quindi immaginarci in una Catania romana, questo monumentale e antico "stadio" dove sedeva il pubblico, le gallerie attraverso le quali ci si dirigeva per i vari settori e l'arena dentro la quale si lottava per la vita.

Il video di sopra che contestualizza la ricostruzione del teatro in un’ambientazione storica della città etnea in epoca imperiale è realizzato da Catania Living Lab.

Perchè visitarlo: Completamente inabissato nei meandri dei palazzi più antichi, doveva trattarsi dello storico Forum che caratterizzava il polo commerciale cittadino non lontano dallo storico mercato.

Da non perdere: Nelle vicinanze la pescheria di Catania, tutte le mattine riempie di folclore e tradizione il cuore della città.

Il Foro Romano

Gli antichi resti del Foro romano si trovano all’interno del Cortile di San Pantaleone a Catania.

Questo presunto Forum si presentava come una serie di diversi edifici probabilmente magazzini e negozi, circondanti un'ampia area centrale che costituiva il "foro" vero e proprio.

Ai tempi del principe Ignazio Paternò Castello (XVIII secolo) il pianterreno risultava essere sepolto, mentre il secondo piano (cinque metri più in alto) era diventato residenza per molti popolani e i lati ridotti a due soltanto (quelli a sud e ad est) uniti ad angolo retto.

Nel 500 quest’area presentava otto ambienti con copertura a volta a sud e altri quattro a nord, questi ultimi perduti con la creazione di Via del Corso, attuale via Vittorio Emanuele II.

Oggi del presunto foro rimangono soltanto un paio di ambienti attigui visibili a sud, con ingresso architravato sormontato da una apertura ad arco molto simile nell'aspetto ai magazzini del Foro Traianeo, oltre alle aperture ad arco semplice.

Della struttura a est rimangono i resti di una parete in opus reticulatum appartenenti ad uno dei magazzini.

Balneum di Piazza Dante

Perchè visitarlo: Rispetto agli altri impianti termali della città qui ci troviamo di fronte a un balneum cioè una struttura termale privata.

Da non perdere: Oltre ad essere di fronte allo straordinario complesso monastico del Benedettini, nelle vicinanze si trovano anche le Terme della Rotonda.

Il balneum di Piazza Dante

Il balneum si contraddistingue dalla thermae per essere considerato un impianto termale privato, cioè legato a una domus, anche se il termine di "privato" non impediva l'accesso al pubblico sotto il pagamento di una tariffa, una sorta di rendita per il proprietario.

Il balneum, inoltre, si caratterizza per non avere un impianto canonico, più tipico delle terme, proprio perché sorgendo all'interno di un agglomerato urbano, doveva adattarsi agli spazi circostanti.

Le mura che ancora oggi rimangono di questo balneum appartenevano a una domus privata, una “casa a peristilio” cioè costituita da stanze che affacciano su un cortile centrale per mezzo di un portico colonnato.

Sul lato occidentale rimangono ancora le basi di alcune stanze quadrate alle quali si andavano probabilmente ad aggiungere altre stanze delle quali rimangono solo poche tracce di muro.

Al centro si estendeva il balneum, cioè il complesso termale, e vi erano quattro ambienti riscaldati attraverso l’ipocausto cioè un pavimento rialzato per mezzo delle colonnine sotto il quale c’era il passaggio per l’aria calda.

Visita 24/24 7/7

Il Foro Romano si trova nel cortile San Pantaleone. Non è accessibile se non dietro prenotazione contattando il personale del Teatro Romano.

Il Balneum di Piazza Dante è accessibile gratuitamente

Bus per Cortile San Pantaleone 2-5, 534, 632, 642, 927, D

Bus per Piazza Dante 431R, 448, 534, 726, 744, D

Perchè visitarla: La fontana di Sant’Agata, quasi nascosta nelle mura di via Dusmet, sotto l’Arcivescovado, si trova di fronte agli archi della marina del viadotto ferroviario.

I catanesi la chiamano semplicemente ‘a funtanella. Secondo la tradizione popolare venne costruita a ricordo del punto da cui era partito il corpo di Sant’Agata quando, intorno all’ XI secolo, fu trasportato dal generale bizantino Giorgio Maniace a Costantinopoli. Venne realizzata nel 1621.

Da non perdere: Il vicino mercato storico del pesce, le trattorie tipiche attorno, la rosticceria catanese.

Visita 24/24 - 7/7

Ingresso libero.

Bus 2-5, 429, 523, 632, 927.

La storia della fontana

Passeggiando per via Cardinale Dusmet, costeggiando i bastioni della città edificati all’epoca di Carlo V, si scorge la fontana di Sant’Agata, difesa da una cancellata in ferro battuto poco distante da Porta Uzeda.

Si tratta - seppur piccola e in un punto di transito - di uno dei monumenti più datati e tradizionalmente importanti per il “devoto” catanese.

Il monumento è datato al 1621 e non è un caso che il punto scelto sia proprio questo angolo ai piedi delle mura dell’ex palazzo del seminario arcivescovile.

Sembra infatti trattarsi del luogo in cui accadde uno degli avvenimenti più bui per la Santa e i suoi devoti: nel 1040 vennero infatti trafugate e trasferite a Costantinopoli le venerate spoglie di Sant’Agata per mano di Giorgio Maniace.

Tornarono finalmente più di un secolo dopo, nel 1126, grazie all’impresa di due guardie imperiali bizantine: Gisilberto e Goselmo.

Il ritorno delle spoglie custodite nella cappella S. Giorgio - in quello che oggi è il duomo - fu celebrato con la massima gioia da parte degli abitanti.

Durante la processione nei primi giorni di febbraio per celebrazione della Santa, questo luogo costituisce una sosta fondamentale, che ricorda il luogo della dipartita delle venerate spoglie.

Il monumento che tutt’oggi possiamo ammirare, fu uno dei pochi a non dannneggiarsi a causa del terremoto del 1693.

Presenta il busto della Santa in alto, sotto al quale un’iscrizione ne celebra la costruzione, la datazione e la committenza. In basso un pilastro regge la vasca a forma di conchiglia.

Perchè visitarla: Uno dei capolavori barocchi risorto per primo dopo il devastante terremoto del 1693, imperdibile gioiello catanese parte del patrimonio Unesco.

Da non perdere: La spettacolare vista dalla cupola, forse la migliore, su tutta la città.

Visita: martedi 9.30-12.30 da mercoledi a sabato 9.30-12.30 / 15.30-17.30 domenica 9.30-12.30 / 19.00-20.30 lunedi CHIUSO

€ 5.00 Visita al Coro Grande, Terrazze e Cupola.
Ingresso gratuito all'Aula Liturgica.

Bus 2-5, 429, 523, 534, 632, 927

☞ Aggiornamento Orari qui

La Chiesa

Fin dal Medioevo, la monacazione per incentivare l’ingresso e garantirsi la continuità era gratuita.

La giovane Isabella Cicala decide per devozione e vita spirituale, di fondare un nuovo Monastero a Catania.

Nell'attesa del disbrigo delle varie pratiche la giovane entra nell'ordine delle monache Benedettine e quindi poi il monastero con il consenso del Vescovo prenderà il nome di Sant'Agata sotto la regola di San Benedetto.

La chiesa e il Monastero erano ancora in costruzione quando tutto fu completamente distrutto dal terremoto del 1693.

L'edificio a noi oggi visibile è un maestoso e repentino lavoro monumentale di ricostruzione della Badia a opera dell'architetto Giovan Battista Vaccarini.

La facciata si caratterizza per le grandiose gelosie, il profilo concavo della facciata e la balaustra che sovrasta il tutto.

Gli interni

Il pavimento della chiesa è decorato con disegni in marmo bardiglio di Genova su marmo bianco di Carrara; i 5 altari sono rivestiti dal marmo giallo di Castronovo, il tutto rifinito da candido stucco.

Gli altari, dedicati a Sant'Agata, l'Immacolata, San Giuseppe, San Benedetto, sono decorati da statue in stucco; mentre i 9 busti posti sul coronamento sono in pietra di Siracusa.

Lo straordinario lampadario centrale segna con la sua presenza il centro dello spazio architettonico restaurato in situ.

Ai lati dell'altare le finestrelle per la somministrazione della eucaristia per le monache mentre nella cappella del Crocifisso si vede la grata delle professioni delle monache e il tabernacolo a muro girevole.

Il lavoro di Vaccarini

Dalle rovine del terribile terremoto del 1693 le monache sopravvissute riuscirono a far recuperare solo qualche statua e il portale marmoreo opera degli abilissimi marmorari messinesi Giovanni Maria e il figlio Antonio Amato, completato già nel 1683.

Il Vaccarini intraprende la costruzione della chiesa ispirandosi anche nelle dimensioni alla romana Sant'Agnese in Agone.

La donazione di 4000 scudi lasciati da Giuseppe Moncada doterà il monastero di un arioso chiostro con ampio giardino quadripartito ornato al centro da una fontana.

Questa chiesa fu quella ad avere la prima vera cupola della "Catania Risorta" ed è considerata l’opera più conosciuta e più rappresentativa del Vaccarini, che purtroppo però a causa della morte non riuscì a portare a termine i lavori.

Si dice che lasciò il salario del suo lavoro al monastero per la devozione che aveva per Sant'Agata.

La cupola

Aperta al pubblico dal 2015, l'accesso alla cupola e alla terrazza balaustrata a quaranta metri d'altezza riporta il visitatore a uno dei luoghi di clausura delle monache.

Infatti queste potevano assistere o dalle gelosie o dall'alto di questa terrazza alle celebrazioni della Santa e ad altri eventi che colorivano la città nel corso dell'anno.

Il fascino dell'intera città, dei monumenti storici più importanti e dei colori del paesaggio si godono a pieno su questo punto che abbraccia a tutto tondo i panorami dell'Etna da un lato e del mare dall'altro.

I momenti migliori per salirvi sono la sera e durante il tramonto.

Perchè visitarla: Fu qui che il Verga ambientò le vicende di "Storia di una Capinera": tra la chiesa e il monastero, la clausura viveva nel cuore della città tra quiete e solitudine, sbirciando l'affollato mondo a un passo là fuori.

Da non perdere: I negozi d'artigianato tipico della città e poi andando verso il centro la casa di Verga e quella del Bellini attraversando Piazza Mazzini.

Visita 11.30 domenica e festivi (nel corso delle funzioni) dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00

Ingresso gratuito.

Bus 534, 632, 642, 744, 902, 927, D

☞ Aggiornamento Orari qui

La Chiesa

Questa chiesa parrocchiale di Santa Chiara costruita nella seconda metà del 1700 su progetto di Girolamo Palazzotto, sulla preesistente antica chiesetta di San Lorenzo del XII secolo, appartiene alle Clarisse volgarmente chiamate anche delle monache “viscuttara” per la specialità dei biscotti che confezionavano per i bambini più poveri a forma di lettere affinché potessero imparare l’alfabeto.

Tutto lo stile esterno è di un barocco moderato con una grande cupola ottagonale munita di finestre con gelosie, passerelle interne e sedili per il passeggio e la ricreazione delle suore.

Durante il periodo bellico 1940-1943 tra la cupola ed il tetto dalle autorità militari venne sistemata la sirena d'allarme che avvertiva i cittadini di correre nei rifugi antiaerei.

Per tale motivo la Chiesa fu presa di mira dalle fortezze volanti nemiche ed una bomba colpì la Canonica, il vecchio parlatoio delle Clarisse risparmiando per fortuna la chiesa, anche se in parte rimasero danneggiati il prospetto, il coro delle suore e distrutto l'organo.

40 anni dopo nel 1973 per opera della soprintendenza ai monumenti fu rifatto a nuovo tutto il tetto con copertura per intero di legname di castagno e grossi travi opera artigianale di grande valore eseguita da Patanè Alfio da Riposto.

Gli interni

Il vestibolo è separato dal corpo della chiesa da una grande bussola in legno prezioso detto volgarmente pescepane e con vetrate smerigliate. La volta del vestibolo è arricchita di Stucchi dell'epoca.

Varcata la soglia della bussola si ammira l'artistico pavimento in marmo policromo di Giovan Battista Marino ultimato nell'anno 1766.

A destra del visitatore si trova l'altare dedicato all'Immacolata con l'artistica pala di Olivio Sozzi restaurata nel dopoguerra questo quadro preesisteva nella chiesetta di San Lorenzo demolita dal terremoto del 1693.

Subito dopo si nota l'organo a canne costruito nel 1971 da Giuseppe Ruffatti da Padova tale organo offerto al parroco Pergolizzi in occasione delle sue nozze d'argento sacerdotali ed inaugurato il 12 agosto Festa di Santa Chiara dello stesso anno.

Prezioso è l'altare maggiore ricco di marmo giallo decorato con colonne a pilastrini di marmo verde Alpino e due statue raffiguranti a destra San Francesco d'Assisi e a sinistra Santa Chiara.

La volta della chiesa è a pancia di botte poggiate sulle mezze lune delle sei finestre.

Al centro un grandioso affresco di Francesco Sozzi figlio che illustra il trionfo di Santa Chiara con le 3 virtù teologali: fede speranza carità che sovrastano sulla peccatrice Eva che tiene in mano la Mela Proibita e gli angeli ribelli in atto di precipitare negli abissi. L'opera è del 1766.

Sotto le finestre luce stanno le pareti e ancora altre finestre munite di gelosie da dove le suore seguivano le funzioni liturgiche che si celebravano in chiesa.

Le Clarisse e il Monastero

"Le vergini indossando ruvido e pungente sacco cinte di rude corda e martoriate da aspre penitenze vivevano in altissima povertà accattando il vitto per il loro sostentamento dispensando il più ai poverelli e ricevendo altresì sotto la loro speciale cura gli infermi gli orfani e sofferenti."

Così il sacerdote Pietro Novacco rievocava la vita che le suore del II° Ordine Francescano sotto la rigida regola di Santa Chiara conducevano al tempo della loro prima apparizione nella città di Catania che risale niente meno a circa 7 secoli e mezzo fa.

Le Clarisse infatti vennero a Catania chiamate dal benedettino Gualtiero Palear, 31esimo vescovo di Catania.

Fu proprio lui che concesse il primo reclusorio sulla collina che poi appunto prese il nome "Montevergine".

Nel 1562 fu fondato un secondo monastero per volere del barone Oxina figlio di Pietro Paternò Colonna, che non essendo nati i figli dal suo matrimonio, volle che con i suoi beni si fondasse un monastero di donne vergini col titolo e sotto la regola di Santa Chiara.

Fino alla fine del 1500 ancora non compariva il monastero di Santa Chiara pre terremoto come tale ma solo la chiesa di San Lorenzo affidata appunto alle Clarisse.

Le religiose vivevano ancora in case adattate a convento di clausura, occupavano un intero isolato, si distribuivano attorno ad una corte interna adibita a chiostro.

Le Monache di Santa Chiara venivano accolte in due case o luoghi monastici. Una accoglieva donne fino alla data del matrimonio, ragazze orfane o esposte al pericolo a causa della povertà; l'altra ricoverava donne che facevano penitenza e cercavano rifugio anche spirituale in questa casa.

Perchè visitarlo: la "Villa" così chiamata dai catanesi, si estende in forma allungata del tipo trapezoidale, ed il perimetro è chiuso in gran parte da ringhiere, alcune in ghisa artisticamente decorate.

Un ampio viale a tripla corsia delimitato da filari di alberi, costeggia quasi per intero La Villa e due collinette separate da un grande piazzale centrale movimentano il percorso, arricchito da sentieri e vialetti.

All'interno La villa è provvista di numerosi elementi architettonici quali vasche, fontane, statue e numerosi busti di insigni personalità catanesi.

Da non perdere: una delle fresche bibite al tipico chiosco catanese, tra le più tipiche: seltz limone e sale, mandarino al limone o tamarindo.

Visita 06.00-22.00 7/7

Ingresso libero

Bus 2-5, 421, 429, 534, 744, ALIBUS

La Storia

Nel 1719 Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari ottenne un terreno sulla tenuta del S. Salvatore e creò un giardino di "verzura" con piante di agrumi.

L'antico giardino dei Biscari, privato e pubblico al tempo stesso, divenne subito il più importante punto di incontro della città in quanto espressione della cultura illuminata del principe.

Il giardino fu costituito da gallerie sotterranee per questo fu definito anche "il labirinto".

L'adattamento a Giardino Pubblico non fu rapido soprattutto per ostacoli e problemi relativi alle restrizioni economiche imposte dal governo Borbonico.

Fu solo nel 1858 che le spese per la trasformazione vennero autorizzate. I lavori furono completati nel 1883 e l'intero giardino fu consegnato nelle mani della cittadinanza la quale lo identificò come un luogo di ritrovo abituale e di lunghe e sane passeggiate.

Nel totale di una superficie di circa 72.000 mq il Giardino fu inaugurato e aperto al pubblico il 6 gennaio del 1883, intitolandolo al grande musicista catanese Vincenzo Bellini.

Durante il periodo post bellico è stato utilizzato come accampamento militare.

Giardino zoologico e Villa mondana

Saverio Fiducia descriveva il giardino come una villa pubblica che riecheggiava la moda del tempo in sintonia con gli aulici modelli delle grandi capitali europee: candelabri e statue decorative provenienti da Parigi, il palco della musica con merletti tipici dello stile moresco di Siviglia e dei patios dell'Alhambra; boulevard ad anello, punteggiato da due filari di platini, articolato in 3 viali riservati uno ai pedoni, l'altro per le amazzoni e i cavalieri e infine uno per le carrozze illuminato dalle prime lampade ad arco.

Dentro nacque anche un giardino zoologico dove i pavoni erano animali domestici, liberi di girare tra gli altri abitanti del giardino, i cigni sguazzavano nella grande fontana, mentre nelle altre vasche c’erano trampolieri e pellicani e grandi voliere ospitavano pennuti di ogni specie.

Nel 1873 vennero acquistate 5 scimmie la cui progenie è stata una delle attrazioni più popolari del giardino per quasi tutto il 900.

Ma di particolare rilievo e ricchezza fu la donazione alla città da parte di un circo di passaggio di un elefante ribattezzato Toni è adottato dalla cittadinanza che poi però purtroppo morì negli anni 80.

La storia racconta anche nel nel 1890 l'imperatore d'Etiopia Menelik II in segno di amicizia inviò in dono al re d'Italia Umberto I un piccolo elefante.

Il sovrano a sua volta regalò il pachiderma alla città di Catania perché nel suo stemma teneva appunto un elefante.

L'elefante giunse in treno a Catania nella prima metà di giugno, sfilò seguito dalla folla per le vie della città fino al giardino Bellini dove fu per pochi mesi motivo di curiosità. Morì prima dello scadere dell'anno purtroppo a causa del non adeguato habitat e fu imbalsamato e sistemato nel salone dell'Istituto di zoologia dell'università di Catania dove si trova ancora oggi.

Negli anni 20 in primavera avevano luogo festeggiamenti floreali con la sfilata di carrozze, automobili e carri interamente decorati da fiori.

Un luogo amato dai cittadini

La villa nella mente del catanese e il luogo della fanciullezza dell'oasi in cui rifugiarsi durante la calura estiva, il luogo dove meditare o passare il tempo a leggere.

Ma non solo, La villa è anche il luogo dei primi amori delle coppiette abbracciate su panchine appartate e accompagnati dal delizioso fruscio dell’acqua delle fontane, il luogo dove andare quando si marina la scuola o si dà un appuntamento a un caro amico.

La villa come racconta la memoria di un catanese, negli anni sessanta era un luogo da cui emanava una magia esotica, patria per il divertimento dei bambini che potevano correre in lungo e in largo.

La domenica si andava alla villa per ascoltare nel Palco della Musica, brani dell’opera di Bellini: La Norma, La Sonnambula, I Capuleti e i Montecchi, rinfrescati da “acqua e zammù” tipica bibita catanese di acqua con anice, venduta dai chioschi o comprare un rametto di erba secca con incastonati dei fiori di gelsomino per sentire il profumo mentre si passeggia o affittare una bicicletta o la macchinetta a pedali, o far sedere i bambini dentro un piccolo calesse e un pony che lo tira per far fare un giro del piazzale.

Perchè visitarla: tra le vie e viuzze è proprio nella Via Crociferi che appare questa straordinaria forza suggestiva del barocco, contornata da chiese, monasteri e poche abitazioni civili. Un vero esempio di unità dell’architettura barocca chiusa in fondo dal portale d’ingresso di villa Cerami, sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.

Da non perdere: una passeggiata serale tra i locali della via per scoprire sapori e colori del calore catanese.

Visita 24/24 - 7/7

Bus 2-5, 448, 534, 744, BRT1

Il Barocco come simbolo di rinascita

Il barocco di Catania è uno stile di forme ricche di contrasti esuberanti, fantasioso e affollato, tortuoso e abbondante nella pietra intagliata. Fantastiche mensole sorreggono palchi, loggiati, tribune, allegorie, simboli ed emblemi, mascheroni e grottesche; balconi rigonfi di grate e inferriate; chiese con cupole, campanili e pinnacoli, scalinate, sagrati e terrazze, creando scenografie oniriche e surreali.

Non sorprende che questo sontuoso stile caratterizza non solo Catania con le sue forme e con la sua pietra lavica, ma tutto il Val di Noto risorto, che nella sua rinascita ha sentito il bisogno di primeggiare nello sfarzo delle forme e nella preziosità dei materiali.

All'epoca ciò manifestava l'opulenza e l'orgoglio di rialzarsi più forti di prima.

Uno dei motti settecenteschi catanesi fu Melior de cinere surgo: "risorgo ancora più bella dalle mie ceneri". Tale frase la si trova tutt'oggi impressa sulla Porta Ferdinandea, che, costruita dopo il sisma, accolse tutti coloro che varcavano la soglia della città.

La via delle Chiese

La via ci accoglie con la Chiesa a una sola navata di S. Benedetto con portale vaccariniano e un vestibolo con scalinata marmorea.

Questa, è collegata al convento delle suore benedettine dall'arco omonimo che sovrappassa la via e collega la Badia grande alla Badia piccola. Ad essa si accede a mezzo di una scalinata ed è contornata da una cancellata in ferro battuto.

Proseguendo si incontra la chiesa di San Francesco Borgia, alla quale si accede tramite due scaloni. Le due chiese sono separate da una viuzza che porta al palazzo Asmundo Francica Nava aggettante su una piccola e deliziosa piazzetta.

A seguire si incontra il collegio dei Gesuiti, vecchia sede dell'Istituto d'Arte, con all'interno un bel chiostro con portici su colonne e arcate.

Il culmine artistico di via Crociferi è raggiunto dalla chiesa di San Giuliano considerata uno degli esempi più belli del barocco catanese. L'edificio, attribuito all'architetto Giovan Battista Vaccarini, ha un prospetto convesso e delle linee pulite ed eleganti, mirabile capolavoro di architettura settecentesca religiosa, con la sua facciata curvilinea, a pianta ellittica di tipo borrominiano.

Oltrepassando la via Antonino di Sangiuliano, si può ammirare il convento dei Crociferi e quindi la chiesa di San Camillo.

La leggenda del cavallo senza testa

Si narra che nel Settecento la via Crociferi fosse frequentata in orari notturni da nobili che non volevano essere scoperti mentre intrecciavano storie d’amore clandestine e intavolavano cospirazioni di varia natura.

Per evitare che questi perseverassero in tali attività venne diffusa una voce su un cavallo senza testa che vagava lungo la via Crociferi nel cuore della notte, dal tramonto all’alba.

Il popolo, innocente e credulone si intimorì facilmente, tanto che nessuno osava avventurarsi fuori casa dopo il calar del sole.

Un giovane, in barba a tale credenza che si era ormai diffusa, fece una scommessa con degli amici e disse che sarebbe andato nella via di notte, e che per provarlo avrebbe piantato un chiodo sull’Arco delle Monache Benedettine.

Il ragazzo, in effetti, raggiunse l’arco e riuscì anche a salire e a piantare il chiodo, ma non si accorse che parte del suo mantello era rimasta attaccata sotto di esso, e quando venne il momento di scendere, sentendosi strattonare, pensò di essere stato in qualche modo afferrato dal Cavallo senza testa e morì sul colpo d’infarto.

Il segno del chiodo è ancora visibile sotto l'arco e da allora ci vollero anni prima che qualcuno rimettesse piede in via Crociferi di notte. Si dice che ancora oggi, a notte fonda, qualcuno riesca a sentire il rumore degli zoccoli di un cavallo sul basolato.

Set cinematografico

Più di molti altri luoghi, Via Crociferi si prestò numerose volte come set di noti e pregevoli film per lo più di produzione italiana, calpestata da ben noti attori. Seppur piccola, l'affascinante via risultò versatile e fotogenica per molti registi nella sua condensazione barocca di arte.

Per la prima volta la via appare nel 1954 con L'arte di arrangiarsi di Luigi Zampa, che vede un "opportunista e voltagabbana" Alberto Sordi in un film brillante e satirico, ultimo soggetto di Vitaliano Brancati.

Ancora in bianco e nero vi fu girato Il Bell'Antonio del 1960 ,diretto da Mauro Bolognini, per una scena in cui attrice fu pure una delle imponenti chiese della via.

A seguire alcune scene di Lina Wertmuller per Mimì metallurgico ferito nell'onore del 1972 e Paolo il Caldo del '73 di Marco Vicario, entrambi con Giancarlo Giannini come protagonista.

Infine Storia di una Capinera del 1994 di Franco Zeffirelli, e I Vicerè del 2007 di Roberto Faenza esaltano la bellezza dei luoghi barocchi con le ambientazioni in costume aderenti alle location.

Citazioni su via Crociferi

La sera, Antonio e Leonardo Lentini passeggiarono in su e giù per la corta, ma infinitamente bella, via Crociferi. Le tre chiese e i due conventi, fra i quali la strada scorre in declivio, erano deserti e silenziosi; le alte cancellate di ferro battuto, che stringono in seno le brevi e ripide gradinate dei sagrati, eran chiuse con catenacci.

(Vitaliano Brancati 1907 - 1954 "Il Bell'Antonio")

Perchè visitarlo: un palazzo talmente bello e ben tenuto da attirare chiunque, turisti e cittadini. Luogo che ospita eventi, congressi e celebrazioni private.

Da non perdere:alle spalle del palazzo tra le viuzze minori si sviluppa San Berillo: un quartiere di artisti e locali completamente rivalorizzato, un angolo di luce e colore.

Dettagli e storia di un palazzo nobiliare

Il palazzo Manganelli, non aveva fregi e apparteneva alla famiglia Tornambene. Venne costruito sulla Lava Larmisi nel 1400 e aveva un solo piano, quello nobile in perfetto stile catalano. Nel 1505 Bernardo Tornambene vendette il palazzo ai baroni di Sigona la cui ultima erede, Isabella, andò sposa nel 1655 ad Alvaro Paternò.

L’ingresso è decorato nel più puro stile barocco ed è sormontato dallo stemma della casata, costituito a destra dallo stemma dei Paternò e a sinistra da quello dei Borghese, costituito da un’aquila che sormonta un drago.

Il nome del palazzo coincide con quello del predicato nobiliare della famiglia e si riferisce al principale apparecchio che si usava nei secolo passati per la filatura della seta.

La famiglia Paternò gestiva una ricca attività in questo settore, con un centinaio di operai, e possedeva molti manganelli, che ispirarono il re Filippo IV, venuto in visita a Catania, ad abbinare ad essi il titolo di barone, con cui gratificare la famiglia.

Tutti i mobili dei ‘700 andarono perduti, del secolo precedente non rimase nulla anche perché i soldati garibaldini, avevano saccheggiato il palazzo.

Nell’androne, opera di Sebastiano lttar, fu posta una statua, che rappresenta la storia della famiglia.

Il giardino pensile

Il terremoto del 1693 lo distrusse quasi interamente ma i muri perimetrali resistettero al sisma. L’ attuale Palazzo Manganelli, che conserva le mura perimetrali del ‘400, fu costruito a partire dal 1694, su commissione di Antonio Paternò, dagli architetti Alonzo Di Benedetto e dal suo discepolo Felice Palazzotto.

Le due facciate principali presentano sostanziali differenze. Sulla Via di Sangiuliano si aprono sette ampie luci per botteghe, realizzate dopo l’abbassamento del livello stradale, su cui insistono altrettanti piccoli balconi di un piano ammezzato.

Il robusto muraglione, che contiene il terreno sfrutta un segmento di quella che fu la cinta muraria cinquecentesca della città.

Il Palazzo Manganelli, infatti, oltre ad avere il prestigio di interni raffinati, eleganti arredi, decori e pitture, ha il privilegio di essere l’unico palazzo della città a godere di un giardino pensile sopraelevato rispetto al piano stradale, un luogo di pace e raffinato rifugio dal caos cittadino.

Gli splendidi balconi con ferro battuto, sono sorretti da bellissime mensole con caratteristiche facce d’angelo, tipica del barocco catanese, tutte diverse tra loro. L’ultimo piano fu aggiunto solo negli Settanta dell'800.

Teatro Sangiorgi

Perchè visitarlo: un teatro storico che ha portato modernità e sperimentazione artistica e architettonica grazie al suo creatore Mario Sangiorgi, mente grandiosa che illuminò la città.

Da non perdere: la vicina Piazza Vincenzo Bellini con il suo maestoso Teatro Massimo.

La storia di un teatro moderno

Le sollecitazioni del nuovo secolo fanno crescere anche la voglia di divertimento. È in una temperie storico-culturale vivace e piena di fermenti che Mario Sangiorgi - uomo poliedrico che lanciò la sedia thonet, costruendola in patria sul modello austriaco – pensa di creare una struttura, avveniristica nella sua concezione, di quelle che oggi saremmo portati a chiamare multimediali.

L’intraprendente cavalier Sangiorgi, vuole ripetere questa esperienza vista a Parigi, anche a Catania. Il Teatro Sangiorgi viene inaugurato il 7 luglio del 1900, con la Bohème di Puccini.

La grande novità proposta da Mario Sangiorgi sta nel fatto che la struttura offre, con il teatro estivo dove si rappresentano opere, operette e spettacoli di prosa, un salone interno di caffè concerto, un ristorante, una sala da pattinaggio, vari spazi di ritrovo e di ristorazione (fra gli anni Quaranta e Cinquanta si doterà di altri servizi, tra cui un kursaal e un “diurno”, l’unico mai realizzato a Catania, per accogliere quanti arrivano dalle province vicine per acquisti e affari) e un albergo.

Le architetture moderne, in uno stile Liberty al passo coi tempi attraverso il progetto dell’ingegnere Salvatore Giuffrida e gli stucchi e le decorazioni del pittore napoletano Salvatore Di Gregorio furono attrazione e meta di tanti anche perché non erano escluse le sorprese: capitava di assistere a un avvenimento sportivo oppure a una proiezione cinematografica.

Decadenza e rinascita

Sopra Guglielmo Sangiorgi, erede e gestore del Teatro

La successione del teatro passò presto al figlio minore di Mario, Guglielmo Sangiorgi, al quale si devono le innovazioni successive.

Per un cinquantennio abbondante il Sangiorgi vivrà un’intensa e meravigliosa stagione. Dai suoi palcoscenici passeranno i miti dello spettacolo leggero, i grandi del teatro, i divi della canzone e ognuno lascerà una traccia, una foto o una dedica autografa.

Con la crisi del varietà, sul finire degli anni Cinquanta, il Sangiorgi subisce un destino comune a molti teatri in tutt’Italia: si trasforma in cinema di quartiere, quindi, nei Settanta, a luci rosse, mentre le sue altre strutture subiscono un progressivo deterioramento, anche di natura fisica.

Il 16 novembre del 2002 uno dei luoghi della memoria più importanti di Catania, gli “Esercizi Sangiorgi”, in via Antonino di Sangiuliano, è stato restituito alla città con una semplice ma significativa cerimonia cui ha partecipato l'ex proprietario, quel commendatore Guglielmo Sangiorgi che all’epoca aveva 105 anni e la cui vita è sempre stata strettamente legata a quella del Teatro.

Palazzo Manganelli: visita solo su prenotazione, durante eventi pubblici o per itinerari turistici organizzati

€ Biglietto 7 euro - Ridotto 5

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

☞ Aggiornamento Orari qui

Teatro Sangiorgi: visita negli orari della biglietteria e degli spettacoli

Bus 2-5, 429, 632, 744, 927, BRT1

€ Gratuito nel foier // Ingresso con biglietto dello spettacolo in programma

☞ Aggiornamento Orari qui

Perchè visitarli: la loro presenza celebra l’incrocio di due delle vie più importanti di Catania: Via Etnea e Via Antonino di Sangiuliano. Tale incrocio a ogni “canto” ha sfarzosi e barocchi palazzi, emblemi della rinascita catanese e cornici dello spiazzo poligonale della città.

Da non perdere: la zona pedonale di passeggio su via Etnea per godere di luoghi tradizionali e magari concedersi qualche acquisto tra i negozi.

Incrocio tra Nobiltà, Storia e Religione

I palazzi appartengono a nobili famiglie catanesi: a sud-est troviamo il palazzo di San Giuliano, dei marchesi Paternò-Castello, a nord-est il Palazzo appartenuto al Duca di Carcaci, a nord-ovest il Palazzo San Demetrio del barone Eusebio Massa e a sud-ovest il Convento di Santa Nicolella, quest'ultimo esistente già in epoca medievale.

Inoltre, ad Est troviamo il tratto caratteristico della via Sangiuliano che si innalza ripidamente sulla collina di Montevergine, conosciuta dai catanesi come ‘acchianata di Sangiuliano (la salita di San Giuliano).

È un punto importante per gli abitanti di Catania, poiché rappresenta uno dei momenti più coinvolgenti e sfiancanti della Festa in onore della Patrona, in quanto i fedeli devono saper percorrere questo tratto in salita, trascinando il pesante fercolo di sant'Agata.

Si tratta di una prova di coraggio e di forza, tutto per la febbricitante fede dei devoti per la Patrona. La buona riuscita di questa faticosa impresa è di buon auspicio per il futuro e per le preghiere che cittadini e i devoti le rivolgono.

L’iscrizione in pietra impressa in uno dei palazzi dei Quattro Canti, ci riporta invece a un fatto storico importante, si trova infatti nell’allora sede del Circolo degli operai: dal balcone di questo palazzo infatti si tenne il famoso discorso storico di Giuseppe Garibaldi, il 18 agosto 1862, culminante con “O Roma, o Morte”.

Dal 1915 al 1935 l'area fu attraversata dai binari della tranvia che da Catania portava ad Acireale.

Palazzo San Demetrio

Perchè visitarlo: denominato anche Palazzo Massa San Demetrio è uno dei palazzi, se non forse il più bello, di tutta via Etnea.

Da non perdere: vivere questo angolo della città e magari pernottando in una delle camere del palazzo che oggi è un b&b.

Le ricostruzioni e i dettagli

Fu ricostruito per la prima volta a una velocità strabiliante per l’epoca, subito dopo il terribile terremoto che colpì tutto il Val di Noto l’11 gennaio 1693. La committenza infatti non era comune: Eusebio Massa, barone di San Gregorio e San Demetrio era anche banchiere e uomo di spicco a Catania.

Cominciati a meno di un mese dalla catastrofe che fece 16 mila vittime su 25 mila abitanti, i lavori si protrassero e si conclusero in meno di due anni nelle mani magistrali dell’architetto catanese Alonzo Di Benedetto, creatore anche dello straordinario Palazzo Biscari.

Il palazzo venne distrutto il 16 aprile del 1943 a causa dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale, nel corso dell’ennesima distruzione della città, colpita duramente e più di tutte nel sud Italia.

Non prevedendo sostanziali modifiche all’originario progetto, il proprietario di allora, il ragioniere Sebastiano Pavia di Francesco, ricevette ben presto il nulla osta dall’allora soprintendente dott. Armando Dillon per la riedificazione del palazzo che ebbe inizio nel gennaio del 1944. Al 1949 risale l’aggiunta di un ulteriore terzo piano che rende monumentale il prospetto.

Oggi l’ampia facciata presenta uno dei migliori esempi di barocco dell’epoca, con tutte le tipicità che ne caratterizzano lo stile: i balconi dalle inferriate panciute; i mensoloni in pietra con i “mascheroni”, grottesche e ilare caricature degli amici del barone Massa; la bicromia - riscontrabile in molti altri monumenti del catanese - nell’elegante incontro tra pietra lavica e la pietra bianca calcarea.

Visita 24/24 7/7

Ingresso libero

Bus 2-5, 523, 534, 538, 628N, BRT1

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